Информация о том, как подготовить и завести бензопилу, обычно подробно указана в инструкции, так что есть резон сначала прочитать её. Ограничимся основными тезисами. Сначала пилу следует собрать: установить шину и цепь, проверить натяжку. Затем залить топливо (свежую смесь масла с бензином в нужной пропорции) и масло.

Если есть декомпрессионный клапан – нажать на его «кнопку», не забывать открывать клапан каждый раз, если пила «схватится» и заглохнет. При наличии праймера нужно подкачать топливо, нажимая на его кнопку. Обычно праймер прозрачный, топливо в нём будет видно после нескольких нажатий.

Дальнейшие действия зависят от конструкции органов управления. При раздельной компоновке электрического выключателя и рычага воздушной заслонки выключатель переводят в положение «включено», заслонку закрывают. На некоторых бензопилах нужно с помощью специальной кнопки зафиксировать ручку газа в положении половинного открытия, но это бывает не всегда. Некоторые модели согласно инструкции нужно запускать с включённым цепным тормозом (сдвинуть щиток «от себя»), на некоторых таких указаний нет. Если выключатель и «подсос» конструктивно объединены, вариантов ещё больше. В общем, хотя бы первые разы лучше завестись «по инструкции».

После выполнения всех подготовительных действий указано будет примерно следующее: «Положите пилу на землю, прижмите ногой заднюю рукоятку, левой рукой удерживайте её за переднюю рукоятку, правой возьмитесь за ручку стартёра, быстро, но аккуратно вытяните ручку стартёра несколько раз». После первых вспышек подсос убирают (если он не убрался автоматически), со следующего одного-двух вытягиваний двигатель должен заработать.

В дальнейшем опытным путём может обнаружиться, что бензопила лучше заводится при другой последовательности действий, например только при вытянутой воздушной заслонке, которую тут же надо убрать (такое часто бывает), да и заводить её проще другими способами, например зажав заднюю рукоятку между колен. Но это знание придёт со временем.

Обкатку бензопилы нельзя проводить на холостых оборотах. Минута-другая прогрева — и можно начинать работать. Первые один-два бачка лучше сжечь не на «полном газу», с небольшими нагрузками. Дальше нужно работать «в полный газ». Типичных ошибок у новичков две. Пожалуй, любой взявший в руки цепную пилу, инстинктивно старается держать её подальше от себя, на вытянутых руках, да ещё и работать концом шины. Это не только неудобно, но ещё и опасно: положение неустойчивое, возможен обратный удар.

Самое удобное и безопасное положение — полусогнутые руки, пиление проводится «сверху вниз», нижней частью шины с цепью, как можно ближе к корпусу пилы. Голову держать в плоскости шины тоже не нужно, смотреть в плоскость распила тем более не стоит: если опилки попадут в глаза — приятного мало.

Вторая типичная «ошибка новичка» неопасна, просто выглядит смешно. Все, кто первый раз берёт пилу в руки, начинают водить ею, как ножовкой, вперёд-назад. 

Обычно бензопилы «настроены» на работу при положительной температуре воздуха. Но зимой работать тоже приходится. Запуск на морозе, разумеется, ухудшается, но при исправном двигателе — незначительно. По крайней мере, до 10–15 градусов мороза особых сложностей с пуском быть не должно, в этих условиях заводятся практически любые пилы. Ну а при более низкой температуре начинаются сюрпризы. Зависимость тут вполне прямая: дорогие и профессиональные пилы на морозе заводятся увереннее, чем бытовые «китайцы». Исключения бывают, но чудес ждать не стоит. Хотя немного облегчить запуск несложно. На некоторых пилах есть заслонка «зима-лето». Обычно это небольшая заглушка в перегородке между воздушным фильтром и гильзой цилиндра. На зимнее время её переворачивают так, что в перегородке остаётся «окошко» и часть воздуха к карбюратору начинает поступать от цилиндра. Правда, «работает» эта система только на заведённой пиле, когда рёбра головки цилиндра достаточно прогреются, так что от возможных проблем с запуском она не избавит. Но косвенно наличие такой заслонки уже говорит о том, что пила рассчитана и на работу в мороз. 

В летнее время заслонку обязательно надо закрыть, иначе возможен перегрев двигателя. Бензопилу или хотя бы топливо перед зимним запуском рекомендуется держать в тепле: подогретый бензин лучше испаряется. Заводят «холодную» пилу всегда при прикрытой воздушной заслонке. В летнее время заслонку можно убрать практически сразу. Зимой стоит немного  подождать и убирать «подсос» медленнее, чем летом, не допуская остановки двигателя. Завестись во второй раз иногда не проще, чем в первый.

Масло для цепи зимой густеет, причём довольно сильно: уже при –20 °C оно по консистенции становится больше похоже на сметану. В бачке работающей бензопилы любое масло довольно быстро отогреется, но первое время его вязкость будет слишком велика, что приведёт к повышенному износу элементов. Кстати, это ещё один повод перед началом работы подольше «погонять» пилу на холостых оборотах. В принципе для зимних работ лучше использовать «зимние» сорта. Такие тоже выпускаются, как «автомобильные», так и «цепные». Любое масло можно разбавить, снизив вязкость, обычно для этих целей рекомендуют «солярку», на практике чаще используют то, что под рукой — топливо для самой пилы, то есть бензин. Но это уже «народный метод», в инструкции к пиле его, скорее всего, не окажется, зато, как ни парадоксально, реально лишиться гарантии при поломке масляного насоса.

Ещё одна вполне типичная зимняя проблема — снег. Вернее, снег, растаявший и тут же превратившийся в лёд. Обледенеть могут воздушный фильтр, механизм стартёра и шина, причём очень быстро — стоит только ненадолго выключить пилу.

Длительных перерывов при зимней эксплуатации делать вообще не стоит, лучше всего провести все запланированные работы, как можно реже останавливая двигатель. И класть бензопилу на снег при перерывах не нужно. Фильтр обычно оттаивает сам (он редко обмерзает так, чтобы мотор полностью перестал заводиться), а вот если «насыпать снега» на трос стартёра, завестись уже будет труднее. Некоторые производители предлагают специальные накладки, прикрывающие нижнюю часть стартёра. Цепь примерзает к шине при недостатке смазки. Как правило, «прихватывает» обычно конец шины, небольшой полукруглый участок, но капитально — «сорвать» обледенение двигателем не получается.

Если рядом есть костёр — проблема решается в секунду, если нет, придётся отогревать шину, например с помощью горящей бумаги или просто в ладонях. Для зимней работы некоторые профессиональные модели имеют подогрев карбюратора и рукояток.